jueves, 24 de julio de 2008

TIPOS DE LENTES FOTOGRAFICOS


Las lentes fotográficas de hoy día son mecanismos complejos. En el interior de su estructura externa contienen una serie de elementos, tanto cóncavos como convexos, cuyo objeto es enfocar rayos de luz sobre el carrete o el sensor digital de imágenes, para crear una imagen. Para generar una imagen nítida, una lente debe tener una alta capacidad de resolución (capacidad para definir con claridad detalles intrincados) y buen contraste (distinción bien definida entre áreas luminosas y oscuras).

Las funciones más importantes de las lentes incluyen control sobre los siguientes factores:

Exposición, o brillo relativo de una foto.
La exposición se controla ajustando el anillo de apertura de la lente o un cuadrante electrónico en el cuerpo de la cámara para cambiar el número f de apertura del diafragma. Una lente contiene un mecanismo de diafragma ajustable. Variando el tamaño de la apertura, en modo manual de operación de la cámara, se puede modificar la cantidad de luz que llegará al carrete o al sensor de imágenes. Esto permite un gran control sobre la exposición.

Profundidad de campo, o rango de nitidez aceptable dentro de un escenario.

La profundidad de campo se puede modificar variando el tamaño de apertura. Sólo el punto enfocado es críticamente nítido en una imagen, pero algo de nitidez se extiende por detrás del tema y por delante de él. Para maximizar el rango de nitidez, selecciona una apertura pequeña, como f/16. Si quieres minimizar la profundidad de campo (para "suavizar" el primer y el segundo plano) selecciona una apertura grande, como f/4.


Enfoque crítico, o punto exacto de máxima nitidez.

El enfoque crítico se controla con el anillo de enfoque de una lente. En una cámara con autofoco, el sistema se puede ajustar para que establezca el enfoque automáticamente. Especialmente en fotografía de primeros planos, el proceso de enfoque del área del tema más importante es esencial. Por ejemplo, se podría establecer el enfoque crítico en el ojo más cercano para un retrato, o en el estambre o el pistilo de una flor en el caso de fotografías de naturaleza.


Ampliación de la imagen, o ajuste del tamaño del tema en el encuadre.

La ampliación de la imagen se controla con la lente, hasta cierto punto. Por supuesto, se puede ampliar un tema en el encuadre simplemente acercándose a él. Si no es posible acercarse físicamente, se puede utilizar un teleobjetivo, como el de 200 mm. o 300 mm, o uno de mayor distancia focal. Las lentes largas de los teleobjetivos están diseñadas para conseguir un encuadre ajustado de un tema distante, como el portero de un partido de fútbol profesional o un águila en una rama. La lente amplía el tema, haciendo que aparezca más grande en el encuadre.


Ángulo de visión, o cobertura del tema.

Se determina mediante la distancia focal de la lente. En una cámara SLR de 35 mm, una lente de 20 mm abarcará un área mayor de una escena que nuestros propios ojos, puesto que el ángulo de visión es extremadamente amplio.


Lentes cortas:


Normales que van de 40 a 55mm. Los de 50mm ofrecen un campo similar al del ojo humano.

En el formato de 35 mm, una lente de 50 mm a 55 mm se considera "normal". En muchas cámaras SLR digitales, una lente de 35 mm es más "normal" debido al multiplicador de la distancia focal mencionado previamente. Una lente normal ofrece un ángulo de visión aproximadamente igual al del ojo. Excepto en primeros planos exagerados, una lente normal genera fotos de aspecto "natural" o en perspectiva, sin distorsión. La escena de una fotografía se parece mucho a como se recuerda. Antes de que las lentes con zoom se hiciesen tan populares, casi todas las cámaras SLR se vendían con una lente de 50 mm. Algunos fotógrafos todavía la utilizan, puesto que pesa poco, es económica, útil cuando hay poca luz y produce una calidad de imagen excelente.


Gran Angulares de 28 a 35mm que abarcan un campo que va de los 60º a los 180º, por lo que son muy usados en fotografía de gran campo.

Consideremos algunos factores comunes a las lentes gran angular. Cuanto menor sea la distancia focal, más pronunciada será cada una de las siguientes características.
Una cobertura amplia del tema En una cámara de 35 mm, una lente de 28 mm ofrece un ángulo de visión que se puede comparar al de los propios ojos. Si se cambia por una lente más corta, como la de 20 mm, la diferencia será sustancial. Con esta longitud, se obtiene un ángulo de visión extremadamente amplio, que incluye más elementos en una foto de los que pueden ver los ojos sin recorrer el entorno con la vista.
Gran profundidad de campo Con lentes cortas, se puede mantener toda una escena dentro de un enfoque razonablemente nítido desde el primer plano hasta el último plano.
Con una lente de 24 mm, por ejemplo, se puede representar un camión con remolque entero (desde el parachoques delantero hasta el parachoques trasero) con la suficiente nitidez cuando está formando un ángulo. Naturalmente, la mayor profundidad de campo se consigue con pequeñas aperturas, como f/22, especialmente cuando no nos acercamos demasiado al tema.

Perspectiva ampliada o "exagerada" Con distancias focales muy cortas, los objetos de una escena aparecen demasiado alejados en la foto. En realidad, esto es una ilusión óptica que distorsiona el tamaño relativo de los objetos. Los objetos que están muy cerca de la lente aparecen inusualmente grandes (exagerados), lo que le da mayor fuerza a la escena. Todo lo que se encuentre a mayor distancia se "empuja hacia atrás" y se representa mucho más pequeño de lo que el ojo percibe.


Teleobjetivos de 135mm a 500mm y más, nos ofrecen un campo de hasta 31º, por lo que usan para fotografías de objetos más definidos.
Los teles vienen con la distancia focal fija. Los telescopios se pueden considerar como teleobjetivos de gran distancia focal.


Ángulo de visión estrecho Un teleobjetivo sólo cubre una pequeña parte de lo que ven los ojos. De este modo, es más fácil excluir elementos que pudieran distraer la atención del centro de interés. Se atrae la atención del espectador directamente al tema que se pretende.

*Para tomar un retrato de cara y hombros, prueba a utilizar distancias focales del teleobjetivo moderadas, como 85 mm a 135 mm. Este rango te permite disparar desde una distancia cómoda, sin saturar el tema. También se evitan la perspectiva comprimida que provoca una lente de mayor longitud, y la perspectiva exagerada que provoca una lente gran angular colocada muy cerca del tema. El resultado es que los rasgos faciales de la persona no aparecerán distorsionados.

Lentes de baja dispersión Todos los fabricantes de lentes ofrecen algunos teleobjetivos y zooms con elementos de cristal de baja dispersión. Estos elementos proporcionan dos ventajas prácticas: mayor nitidez, particularmente en los extremos del encuadre, y mejor presentación del color. Gracias al diseño de lentes con PC y la fabricación asistida por robótica, la producción de algunos tipos de elementos de baja dispersión ya no resulta cara. Por ello, se pueden encontrar incluso en zooms de teleobjetivos asequibles.


Zoom en las que un mismo lente nos da distancias focales intermedias que van desde los 28mm hasta los 200mm o más, pero se debe tener en cuenta que la calidad óptica del zoom es inferior a los de los teleobjetivos. En este último punto es recomendable que las distancias focales del zoom no sean muy extremas la una de la otra (Ej. 35 - 200mm) ya que la calidad será aún menor

En una época, la mayoría de los fotógrafos tenían lentes con una sola distancia focal: una lente de 28 mm, una lente de 50 mm y una lente de 300 mm, por ejemplo. Hoy día, tanto los aficionados como muchos fotógrafos profesionales prefieren lentes con zoom para casi todos sus disparos. Esto es comprensible, puesto que una lente con zoom les permite cambiar la distancia focal al instante, sin tener que pararse a cambiar la lente.


Peso y tamaño Las lentes con zoom tienden a pesar más y ser más grandes que sus equivalentes de distancia focal fija. Por otra parte, una lente con zoom sencillo, como el modelo de 28-200 mm, es relativamente compacta y ligera de peso en comparación con las diversas lentes a las que puede reemplazar.

Apertura variable Algunas lentes con zoom costosas tienen una apertura máxima constante. Pero los zooms más asequibles tienen una apertura variable. Esto significa que el tamaño real de apertura disminuye al aplicar el zoom hacia distancias focales mayores. Supongamos que establecemos f/4 en un zoom f/4-5,6 de 70-200 mm. La apertura será f/4 en su extremo corto pero se reducirá progresivamente al aplicar el zoom hacia el extremo largo. Hacia aproximadamente 150 mm, será f/5,6. Esto significa que tendrás que usar una velocidad de obturación mayor, lo que incrementará el riesgo de desenfocar la imagen por movimiento de la cámara al tema.

Calidad óptica Las lentes con zoom muy asequibles, especialmente las que varían de gran angular a teleobjetivo, no son para profesionales. Aun así, los zooms de 28-200 mm más recientes de este tipo de fabricantes prestigiosos son muy buenos. Son apropiados para copias de 10 cm x 15 cm de gran nitidez y buenas de 20 cm x 30 cm. Si necesitas calidad superior, considera uno de los zooms con cristal de baja dispersión o asférico y evita los modelos baratos.
*Con la mayoría de las lentes, independientemente del tipo, el rendimiento óptico suele ser mejor con f/8 o f/11, las aperturas medias. A no ser que necesites usar otras aperturas para control de la profundidad de campo, dispara con f/8 o f/11 para obtener la máxima nitidez.
Ojo De Pez de 5 a 18mm, tienen un ángulo visual extremadamente grande: 180º y más, por lo que su uso en astrofotografía tiene un aspecto más bien artístico.


Lentes de ojo de pez Las lentes de ultra gran angular, con un ángulo de visión de 180 grados (o incluso mayor en algunos modelos) se llaman de ojo de pez. Existen con distancias focales de 6 mm a 16 mm. También se pueden encontrar adaptadores que simulan un efecto de ojo de pez en cualquier objetivo gran angular. Las lentes de ojo de pez producen una distorsión considerable: líneas en la curva de la imagen o curvado hacia fuera.


Hay dos tipos distintos de lentes de ojo de pez. El ojo de pez "circular" produce una imagen redondeada característica en el centro de un encuadre de película rectangular con cobertura completa de 180 grados, y tiene pocas aplicaciones en la fotografía en general. El tipo "diagonal" o "de encuadre completo" genera una imagen rectangular, aunque las líneas cercanas al extremo del encuadre están curvadas. Este último tipo puede ser útil para crear imágenes de habitaciones muy pequeñas o para fotografía interpretativa con efectos poco usuales.

OTRAS LENTES


Además de los principales tipos de lentes, debes conocer otros tipos y algunos accesorios. Con frecuencia, verás los siguientes tipos anunciados.
Lentes con espejos También llamadas "réflex" y "catadióptricas", estas lentes asequibles de 500 mm y 600 mm son ligeras de peso y compactas. Estas lentes utilizan espejos para desviar la trayectoria de la luz, permitiendo utilizar un cilindro físicamente corto. En lugar de una docena de elementos ópticos pesados, sólo se requieren unos pocos, lo que mantiene el peso al mínimo.
Al mismo tiempo, la calidad de la imagen no es tan buena como con los teleobjetivos convencionales y tienen otros inconvenientes a cambio de su elevado alcance. El más importante es su pequeña apertura. Normalmente es f/8, y es fija, así que no se pueden cambiar los números f de apertura del diafragma. Dado que f/8 es una apertura bastante pequeña, una exposición correcta requerirá velocidades de obturación altas. Utiliza un trípode para evitar los efectos de los movimientos de la cámara y una película rápida ISO 800 para impedir que el movimiento de la cámara o del tema haga la imagen borrosa. Las lentes con espejos también captan toques de luz desenfocados, como figuras con forma toroidal en lugar de gotas redondas y sólidas más agradables.
Convertidores :A muchos entusiastas de la fotografía de naturaleza o deportes les encantaría tener un teleobjetivo profesional rápido de 500 mm o 600 mm f/4, pero pocos de ellos pueden justificar el elevado costo. Existe una alternativa razonable que es mucho más reducida y asequible: el convertidor, teleconvertidor o multiplicador. Disponible en modelos con factor de aumento 1,4 (1.4x) y 2 (2x), amplían la distancia focal efectiva de una lente más corta. Si, por ejemplo, ya tienes un teleobjetivo de 200 mm f/4, un convertidor 1.4x lo transformará en una lente de 280 mm f/5,6, y un convertidor 2x en una lente de 400 mm f/8.
Los zooms profesionales de 70-200 mm, 80-200 mm y similares están diseñados normalmente para producir una excelente calidad de la imagen con convertidores de la misma marca. No obstante, muy pocos zooms asequibles generarán una calidad de la imagen muy alta con el mismo accesorio. Consulta el manual de usuario de tu lente con zoom para obtener información sobre su compatibilidad con convertidores.











*Si dispones de una lente que se recomienda utilizar con un convertidor, compra el mejor que te puedas permitir. Un accesorio barato en una lente excelente degradará la nitidez de la imagen, su claridad y su contraste. A la inversa, no esperes una magnífica calidad de la imagen si montas un convertidor caro en una lente económica. Ahorra para la mejor combinación que te puedas permitir, preferiblemente con un convertidor 1.4x si eres un purista de las imágenes de alta calidad. Por último, evita usar convertidores con lentes más cortas que las de 100 mm.
Lentes Macro: El término "macro" simplemente se refiere a la capacidad de enfoque de cerca de una lente. Algunas lentes se han diseñado para enfocar a distancias muy cortas. Estas verdaderas lentes macro te permiten reproducir un tema diminuto con una ampliación de 0,5 a 1: como a la mitad del tamaño natural o al tamaño natural en una diapositiva o un negativo. Para obtener más información sobre estas lentes y los accesorios para enfoque próximo, lee el artículo "Cercano y personal: sugerencias para macrofotografía".
Lentes Para Control De La Perspectiva : Como mencioné antes, puedes tener problemas con la perspectiva distorsionada si inclinas la cámara hacia arriba. Esto supondrá un problema especialmente si quieres fotografiar temas de gran altura, como árboles o edificios. Para resolverlo, algunos fabricantes crean lentes especializadas para "control de la perspectiva" o lentes T/S ("Tilt and Shift"), es decir, con inclinación y basculamiento, que te permiten inclinar únicamente la lente, respecto a su eje. La cámara y la película permanecen paralelas al tema, de modo que la perspectiva será más precisa. No obstante, son muy caras y están pensadas especialmente para fotografía arquitectónica profesional.
ACCESORIOS

Filtro

Lámina de cristal, gelatino o acetato que absorbe o transmite una parte específica de la luz que lo atraviesa con el fin de modificar el tono o el color de esa luz o de alterar o deformar la imagen. Algunos se emplean en el positivado, aunque la mayor parte se usa montada en el objetivo de la cámara, tanto en blanco y negro como en color. En blanco y negro es familiar el empleo de un filtro amarillo para oscurecer el cielo; en efecto, la película en blanco y negro es especialmente sensible a la luz azul, por lo que en circunstancias normales el cielo aparece pálido en las copias; el filtro amarillo deja pasar las luces roja y verde y absorbe la azul procedente del cielo, que queda así oscurecido y con nubes más blancas y contrastadas. El filtro naranja produce el mismo tipo de resultados, pero más intensos. Los filtros usados de esta forma se llaman de contraste, y a veces de corrección, aunque este término no es aconsejable por inducir a confusión con los verdaderos filtros de corrección o de conversión de color (CC), usados en fotografía en color para corregir las pequeñas diferencias de temperatura de color entre la fuente luminosa y la película para luz artificial. En otros casos los filtros se usan para alterar el color del motivo; algunos actúan con tal sutileza que pasan casi desapercibidos, mientras que los de colores intensos transforman por completo el aspecto del motivo; aunque los resultados son muy llamativos, conviene usar con prudencia estos filtros de colores fuertes. Además se fabrican varios filtros para fines y efectos especiales, tanto para blanco y negro como para color. De los primeros, los tres más conocidos y útiles son los ultravioleta (UV), grises y polarizadores. El filtro UV absorbe esta radiación y penetra la calina; como no afecta a la exposición, puede montarse permanentemente ante el objetivo para protegerlo de la lluvia, el polvo y los golpes (el filtro skylight es muy similar al UV, pero absorbe una pequeña proporción de luz azul y participa en parte de las propiedades de los filtros de contraste ya descritos). Los filtros grises, que se fabrican en varias densidades, reducen la luminosidad sin afectar al color ni al contraste; sirven para estrechar la profundidad de campo (al reducir la luminosidad obligan a abrir el diafragma) y permiten utilizar películas muy rápidas en condiciones de luz muy intensa. El filtro polarizador elimina los reflejos de superficies brillantes no metálicas. De los numerosos filtros para efectos especiales los más conocidos probablemente son los de estrellas, que determinan la formación de estrellas brillantes sobre todos los puntos luminosos, y los de la imagen múltiple, que repiten varias veces el motivo. Estrictamente hablando, los de efectos especiales son accesorios ópticos más que filtros, pero el habla ha incorporado ya definitivamente esta acepción. Como en el caso de los colores fuertes, los filtros de efectos especiales producen resultados muy llamativos pero que degeneran en el mal gusto si se usan una y otra vez sin imaginación. Los filtros se acoplan al objetivo de dos formas: los circulares con montura metálica se fijan a rosca, por lo que cada diámetro de objetivo exige un diámetro de filtro (este valor, expresado en milímetros, aparece en las características técnicas de casi todos los objetivos). Los filtros cuadrados se alojan en un portafiltros que, gracias a un adaptador, sirve para objetivos de diversos tamaños.

Parasol

Sencillo accesorio para el objetivo, por lo general de goma o metal, que lo protege de la luz procedente de fuera del campo de visión y que constituye una de las más importantes causas de flare. Cada longitud focal exige un parasol particular, de ángulo ligeramente mayor que el del objetivo. Naturalmente el parasol de un tele cortaría por los bordes la imagen formada por un objetivo gran angular o normal; en general, cuanto menor sea la longitud focal, tanto menor deberá ser la profundidad del parasol.

Tripode

Soporte con tres patas, frecuentemente telescópicas, articuladas por un extremo a una cabeza a la que sujeta la cámara. Los hay de varios tamaños, desde los muy grandes para estudio, tan voluminosos como un mueble, hasta los diminutos de mesa, que caben cómodamente en un bolsillo. Los trípodes para cámaras de 35 mm y formato mediano son por lo general de aluminio, que combina resistencia y durabilidad con ligereza. Los pies son de goma o nylon, y ocultan unas espigas aguzadas para clavarlas en el suelo cuando se trabaja en exteriores sobre un terreno no muy firme. La cabeza sobre la que se monta la cámara suele tener una articulación de rótula o varios movimientos independientes; la articulación de rótula no es más que una esfera que gira libremente en el interior de un alojamiento hueco, en el que puede fijarse con un tornillo de presión; las cabezas de movimientos independientes permiten mover la cámara con la misma libertad, pero con la ventaja de que es posible fijar la orientación en cualquiera de las direcciones del espacio de forma independiente y, por ejemplo, hacer un barrido horizontal sin que cambie el plano vertical. Casi todos los trípodes tienen una columna central que permite subir y bajar la cámara sin tocar las patas; en algunos puede montarse invertida, es decir, con la cámara muy cerca del suelo; en trípodes un poco más grandes la columna central admite el acoplamiento de una barra horizontal que mejora su funcionalidad. Para aumentar la solidez, las patas se unen con unas patas deslizantes a la columna central. Como novedad, el trípode Kennet Bembo MK1 tiene una columna central de movimiento continuamente variable y no limitado al plano vertical. Un dispositivo muy útil en cualquier trípode es un nivel de bola o, mejor, de burbuja.
Las aberraciones más comunes en astrofotografía son:
ABERRACION ESFERICA: Se debe a que no es posible a que los rayos de luz que pasan por el borde del lente se unan en el mismo foco que los que pasan por el centro, produciendo imágenes de estrellas no puntuales y borrosas. En los lentes se evita colocando dos cristales diferentes y en los espejos se evita haciendo el centro más hondo. También es posible atenuar la aberración esférica diafragmando.











VIÑETEO: El viñeteo es la disminución, generalmente en forma radial, de la iluminación desde el centro hacia los bordes de una fotografía, traduciéndose en bordes más oscuros y que afecta mayormente a las esquinas con perdida casi total de información. Su formación tiene que ver con el ángulo de incidencia de la luz, la relación focal y la apertura del lente. A mayor ángulo de incidencia de la luz, menor relación focal (f/ luminosos) y mayor abertura del diafragma del lente, mayor será el viñeteo. Se puede corregir de dos formas: La primera tiene que ver con modificar alguno de estos tres aspectos; evitar luces incidentes sobre el telescopio o lente o diafragmando. La segunda posibilidad es eliminar el viñeteo digitalmente usando programas para el tratamiento de fotos, como Photoshop, por ejemplo. A diferencia de la aberración esférica, el viñeteo no produce imágenes deformadas.











ABERRACION CROMATICA: Este tipo de aberración se muestra normalmente como bordes coloreados alrededor de una estrella, causado por que no pasan todas las longitudes de onda por el mismo foco del lente. La luz de longitudes de onda más cortas (azul) es más curvada que la luz de longitudes de onda más largas (rojo), por lo que la luz azul hace foco más cerca del lente que la luz roja. Hay dos tipos de aberración cromática: La axial y la lateral. Solo se puede solucionar este problema usando lentes acromáticos, que son lentes de dos piezas de cristal con índices de refracción distintos, que corregirán este problema en las ondas azul y verde. Los lentes apocromáticos están hechos de tres o más elementos y corregirán el problema en todas las longitudes de onda. Los lentes apocromáticos suelen ser extremadamente caros. Los espejos no presentan ningún tipo de aberración cromática













COMA: Es en la cual la imagen de una estrella se deforma y toma el aspecto de la cola de un cometa que se extiende hacia los bordes de la foto. Se puede corregir diafragmando.















ASTIGMATISMO: Aberración en que la luz de una estrella no es enfocada en un punto, sino en líneas en forma de cruz. Se corrige variando la curvatura del lente. Normalmente todos los objetivos fotográficos son anastigmáticos.
















CURVATURA DE CAMPO: Esta aberración es debido a que la imagen es proyectada por un lente curvo sobre la superficie plana de la película, lo que se traduce en que los bordes de esta imagen se enfoquen en un plano distinto al de la parte central. Los lentes deben venir corregidos para esta aberración.
















viernes, 18 de julio de 2008

PRACTICA FOTOGRAFICA Nº 04


DANZA ARTESANAL




COSTUMBRES ANCESTRALES




LA PERFECCION DEL DISECADO



LA CIUDAD DEL SOMBRERO





DANZA ARTESANAL




RITUAL ANCESTRAL















sábado, 5 de julio de 2008

PRACTICA FOTOGRAFICA Nº 3


HACIENDO DEPORTE

MATE CRUZADO


CAMARA REFLEX


Existen dos posibilidades para el astrofotógrafo aficionado: Las cámaras CCD y las cámaras Réflex. La fotografía digital con CCD es la más usada por los astrofotógrafos más avanzados, pero requiere de mucha práctica sobre todo en el tratamiento digital posterior de las imágenes. Los precios de estas cámaras son muy amplios, desde las fabricadas para este propósito por empresas del área, hasta las artesanales fabricadas por los mismos astrofotógrafos a partir de las Webcam. En Internet se pueden encontrar muchas direcciones sobre la construcción y temas relacionados sobre estas cámaras.

¿QUE ES UNA CAMARA REFLEX?

Las cámaras réflex son aquellas en las que se ve a través del lente u objetivo. Al "disparar" la foto, el espejo que refleja la imagen al visor se levanta y deja pasar la luz a la película. En este tipo de cámara no hay problemas de paralaje, es decir, se ve la misma imagen por el visor que la imagen que quedará impresa en la película.
Existen dos tipos de formato de cámaras réflex usados en astrofotografía: La de formato medio o de 6 x 7, como las Contax, Hasselblad y Pentax, que dan imágenes de un tamaño de 55mm x 70mm. Estas cámaras son muy buscadas para astrofotografía sobre todo para gran campo, además los lentes, filtros y todos los accesorios para ellas son siempre de gran calidad, pero el gran inconveniente de estas cámaras es su alto costo, normalmente alrededor del medio millón de pesos y a veces como en las Hasselblad, más de un millón.
Las segundas son las cámaras de formato pequeño (24mm x 36mm) conocidas también como cámaras de 35mm. Estás son las cámaras más populares en astrofotografía por su versatilidad, precios accesibles y por otras características más que la hacen la indicada.

LAS PARTES DE LA CAMARA REFLEX

OBTURADOR
O el botón de disparo siempre va acompañado del dial con las velocidades del tiempo en que estará expuesta la película a la luz. Las velocidades normalmente van de un “1” a “1000” e indican fracciones de segundo (1/x), es decir, 1/250, 1/1000 o 1/2 segundo, por ejemplo, aunque algunas máquinas fotográficas traen tiempos de exposición de 2 seg. o más. Siempre en todo obturador aparecerá una letra “B” que es la que nos interesa. Al dejar el obturador en esta posición la cámara permanecerá abierta todo el tiempo en que dejemos apretado el botón, lo cual, obviamente, es indispensable en astrofotografía. Para evitar las vibraciones que puede provocar la mano al apretar el botón, se debe atornillar al obturador un cable disparador, el cual tiene dos opciones:
La primera es que al “disparar” el cable, este aprieta y suelta inmediatamente el obturador, por lo que esta posición es muy útil para todas las velocidades de la cámara, menos para la posición “B”. La segunda opción del cable disparador se obtiene girando un sistema de embrague que trae y que generalmente se reconoce porque es un anillo dentado. De esta forma la cámara estará “tomando la foto” todo el tiempo que queramos hasta que soltemos el embrague del cable. Siempre habrá vibraciones, por lo que es muy importante que el mecanismo de la cámara sea suave, aunque siempre se puede usar el viejo y conocido “sistema del sombrero”.

ANILLO DE ENFOQUE:

Permite mover el objetivo hacia delante y hacia atrás para regular la distancia entre el objetivo y la película y así conseguir una imagen enfocada. El anillo viene graduado con números que van generalmente desde un 0,5 (1/2 metro) a infinito. Para astrofotografía usaremos siempre la posición en infinito, aunque es recomendable usar algún sistema de enfoque externo como una máscara de Hartmann. Como el anillo de enfoque viene en los lentes no nos preocuparemos de él cuando trabajemos en foco primario con un telescopio.


BOTON DE ASAJE:
Debemos colocar en el botón de asaje el ISO de la película que vallamos a usar: 200ASA, 1600ASA, etc. En fotografía normal con luz de día esto de suma importancia, ya que le sirve al fotómetro de la cámara para calcular el diafragma y/o la velocidad de obturación según la cantidad de luz ambiente. Pero para astrofotografía de larga exposición el botón de asaje no tiene ninguna utilidad práctica, ya que de hecho los fotómetros no nos sirven para nada.
Solo se recomienda colocar el asaje de la película en el botón, para acordarnos que película estamos usando, porque suele suceder que ocupemos el mismo rollo durante meses.


El anillo del diafragma de los lentes viene marcado con números que pueden ir desde un 1.4 a un 16, por ejemplo. Estos números indican la relación focal (f) en que está trabajando el conjunto cámara-lente, siendo las relaciones focales pequeñas como f/1.4 más luminosas. Si en un lente que está a f/2.8 necesitamos 30min para una astrofotografía, al siguiente paso que es f/4 necesitaremos el doble de tiempo para obtener el mismo resultado, es decir, cada paso que diafragmemos necesitaremos el doble de tiempo de exposición que en el paso anterior. Sin embargo es necesario siempre diafragmar uno o dos pasos para evitar todo tipo de aberraciones ópticas que son inherentes a los lentes, aunque esto conlleve tiempos de exposición muy largos. Existen lentes como los Canon FD 50mm f/1.2L, que son de una gran calidad y no es necesario diafragmar, pero, son de un precio elevadísimo.
La mayoría de las cámaras están equipadas con pantallas de enfoque de tono mate, muy útiles para luz de día y objetos luminosos como la Luna y el Sol, pero no para objetos débiles como nebulosas.
En astrofotografía se necesitan pantallas de enfoque que dejen pasar una buena cantidad de luz. Para las cámaras con visores intercambiables existen pantallas de enfoque especiales para astrofotografía que dejan pasar hasta un 400% más de luz, haciendo el enfoque mucho más fácil.
Recordemos que la cámara debe ser lo mas mecánica posible y el enfoque no escapa a esto ya que debe ser manual. Al enfocar un objeto como por ejemplo una estrella, se debe hacer a medio camino entre el centro del visor y la orilla de este, por que algunas pantallas de enfoque son ligeramente cóncavas.
ESPEJO:
El espejo de una cámara réflex es lo que se levanta cuando apretamos el obturador, dejando pasar la luz a la película. Esta acción mecánica es muy abrupta y producirá vibraciones que se traducirán en una imagen movida, por lo cual algunas cámaras vienen con un sistema para levantar y fijar el espejo antes que se abra la cortinilla. Esta es una característica importante pero no es indispensable, aunque hay que tener en cuenta que por la reciprocidad de las películas, las vibraciones y movimientos indeseados quedarán impresos con mayor facilidad en los primeros instantes de la toma.

La calidad de los lentes es elemental en astrofotografía, ya que al exponer durante tiempos prolongados estos empezarán a arrojar una serie de problemas inherentes a la óptica, los que quedarán finalmente plasmados en la imagen. Este defecto se llama “aberración óptica” y el tipo y cantidad de aberraciones que tenga un lente dependerán de su calidad. Generalmente los lentes de la misma marca que las cámaras ofrecen buenas cualidades, aunque, por supuesto, no exentos de problemas.
Las aberraciones más comunes en astrofotografía son:
Aberración Esférica: Se debe a que no es posible a que los rayos de luz que pasan por el borde del lente se unan en el mismo foco que los que pasan por el centro, produciendo imágenes de estrellas no puntuales y borrosas. En los lentes se evita colocando dos cristales diferentes y en los espejos se evita haciendo el centro más hondo. También es posible atenuar la aberración esférica diafragmando.
Viñeteo:
El viñeteo es la disminución, generalmente en forma radial, de la iluminación desde el centro hacia los bordes de una fotografía, traduciéndose en bordes más oscuros y que afecta mayormente a las esquinas con perdida casi total de información. Su formación tiene que ver con el ángulo de incidencia de la luz, la relación focal y la apertura del lente. A mayor ángulo de incidencia de la luz, menor relación focal (f/ luminosos) y mayor abertura del diafragma del lente, mayor será el viñeteo. Se puede corregir de dos formas: La primera tiene que ver con modificar alguno de estos tres aspectos; evitar luces incidentes sobre el telescopio o lente o diafragmando. La segunda posibilidad es eliminar el viñeteo digitalmente usando programas para el tratamiento de fotos, como Photoshop, por ejemplo. A diferencia de la aberración esférica, el viñeteo no produce imágenes deformadas.

TIPOS DE LENTES

Los lentes que usaremos en astrofotografía pueden ser:
Normales que van de 40 a 55mm. Los de 50mm ofrecen un campo similar al del ojo humano.
Gran Angulares de 28 a 35mm que abarcan un campo que va de los 60º a los 180º, por lo que son muy usados en fotografía de gran campo.
En el carrete se indica para que tipo de cámaras se destina y la sensibilidad de la película.
El carrete de la foto es para cámaras de formato 35 mm (un formato muy común).La sensibilidad es 100 ASA, el número máximo de exposiciones o fotogramas que contiene es 24 y el código DX. La película que lleva este código al insertarla en una cámara moderna hace que ésta ajuste automáticamente la sensibilidad (en este caso 100 ASA). El valor 100 / 21 indica la equivalencia de los 100 ASA a los 21 DIN.
Los términos ASA, DIN e ISO que se encuentran en la película indican la forma en que la película reacciona al contacto con la luz, en otras palabras, indican la sensibilidad de la película.
El término "ASA" corresponde a la Asociación Americana de Normas (American Standars Associaton). Las normas alemanas son "DIN" (Deuche Industrie Norme).
El término "ISO" es el acrónimo de Internacional Standars Organization (Organización Internacional de Normas).
Con una película de sensibilidad adecuada se pueden hacer fotos por la noche, con poca luz.


VISOR Y ENFOQUE

Mirando a través del visor realizamos el encuadre y con ayuda de un telémetro enfocamos: calculamos la distancia a que está el motivo que tomamos como principal para realizar el máximo enfoque.
Para que la imagen de un objeto, que puede estar a diferentes distancias delante de la cámara, se forme sobre la película es necesario enfocar. Enfocar consiste en mover (acercando o alejando) la lente del objetivo por medio del anillo de enfoque para que la imagen se forme nítidamente sobre la película situada en el plano focal.
Las máquinas antiguas tenían un fuelle que se movía mientras se observaba la imagen en su parte trasera sobre un vidrio esmerilado. Una vez enfocado, con el interior a oscuras, se introducían las manos en el cuerpo de la cámara llevando la placa fotográfica que se sustituía por el vidrio. Se desprotegía la película a oscuras, dentro de la cámara, y luego se disparaba destapando el objetivo.
Las cámaras modernas enfocan mediante un
telémetro que es un sistema de lentes que muestran en la zona central de la escena una imagen doble si está desenfocada. Moviendo el anillo de enfoque se logra verlas enfocadas y esa es la distancia correcta para obtener imágenes nítidas.
El anillo de enfoque mueve la lente del telémetro y sobre el anillo podemos ver, en metros, la distancia a la que el objeto está enfocado.
Esta no es una cámara reflex. Las cámaras que no son reflex tienen problemas de paralaje. Las cámaras reflex enfocan a través del objetivo.
Las cámaras muy baratas, que no tienen anillo de enfoque, logran un enfoque nítido desde los dos metros hasta el infinito porque poseen una distancia focal pequeña y un diafragma muy cerrado.

PRACTICA FOTOGRAFICA Nº 2 BIENESTAR UNIVERSITARIO


FRONTIS DE RECTORADO


RECTORADO


LINDA ROSA


ENERGIA SOLAR

Energía solar

Nos llega a través del espacio en formas de ondas, que se dispersan en línea recta en forma sinuosidad.
La luz es considerada como energía emitida por el objeto que se mira, la cual se transmite al ojo a 3.000.000 Km. /seg.
El único instrumento capaz de medir la cantidad de la luz necesaria es el fotómetro, que transforma la energía lumínica en energía eléctrica.

Espectro solar

Conjunto de distintas ondas, cada una de las cuales posee una longitud de onda y frecuencia determinadas.
Los colores se dan dependiendo de la longitud de onda y de la frecuencia.
Reflexión:
Cuando la luz incide en un objeto, una parte es absorbida y la otra es reflejada.
Angulo de incidencia ═ Angulo de reflexión
El poder de reflexión de una superficie:

Flujo luminoso reflejado por la superficie
-------------------------------------------------
Flujo luminoso recibido por la superficie

A este fenómeno se le conoce como índice de reflexión o albedo.




Propiedades de la luz

Ø Calidad: esta dada por los modos de propagación

Ø Intensidad de iluminación: es la cantidad de luz que incide en el objeto, vale decir que es la medida dada por el fotómetro.

Ø Intensidad luminosa: viene a ser la intensidad de la fuente luminosa.

Ø Temperatura de la luz: es la que se refiere a la temperatura del calor de la luz.

martes, 1 de julio de 2008

martes, 17 de junio de 2008

GRANDES PÌONEROS DE LA FOTOGRAFIA


Daguerre seguía con sumo interés los descubrimientos que acerca de la fotografía se realizaban en aquella época, se servía de la cámara oscura para hacer la maqueta de sus vastas composiciones, y empezó a preocuparle seriamente el reproducir sus trabajos.
Hizo algunos ensayos con sustancias fosforescentes, pero la imagen era fugaz y visible tan solo en la oscuridad. Daguerre trabajó en numerosas ocasiones con los ópticos Chevalier. Estos conocían los trabajos del físico y casualmente también estaban en contacto con los experimentos de Niépce, que intentaba fijar las imágenes recibidas en una cámara oscura. Ante esta coincidencia fue cuando el óptico Chevalier le puso en contacto con José Nicéforo Niepce.
El 5 de diciembre de 1829 firmaron un contrato de sociedad, en el que Daguerre reconocía que Niepce " había encontrado un nuevo procedimiento para fijar, sin necesidad de recurrir al dibujo, las vistas que ofrece la naturaleza". Fueron varios días los que Daguerre y Niepce estuvieron trabajando juntos. Cada uno informaba sobre lo suyo. A veces con recelo, otras veces con más espontaneidad. Trabajaban con placas sensibles de plata, cobre y cristal. Hacían uso de vapores para ennegrecer la imagen. Sin volver a verse al morir Niépce (1833), Daguerre continuó investigando. Más tarde hizo un descubrimiento importante por accidente.
En 1835 puso una placa expuesta en su armario químico y encontró después de unos días, que se había convertido en una imagen latente. Daguerre perfeccionó el daguerrotipo hasta 1837, el cual consiste en una cámara oscura con lente y una placa de cobre con una capa sensible de nitrato de plata, tras una exposición, sobre esta se extendía una base caliente de sal común y se revelaba con vapor de mercurio para obtener la imagen.
Hay que decir que no se podían sacar copias de las exposiciones, solo repitiendo el daguerrotipo, además de eso los tiempos de exposición son largos (60-90 segundos) y el vapor de mercurio es dañino para la salud, también se realizaron avances como la obtención de imágenes mas brillantes, aumentar la sensibilidad de las placas y se enriquecieron los tonos dorando las placas.
En 1833 fallece Niépce sin que el invento se hiciera público y dos años más tarde en 1835 Daguerre aprovecha los problemas económicos del hijo de Niépce para modificar el contrato suscrito, lo que supone que el nombre de Daguerre pase a aparecer por delante del nombre de Niépce a cambio de que los derechos económicos del padre le sean reconocidos al hijo. En ese mismo año se produce una tercera modificación del contrato que supone la desaparición del nombre de Niépce y que el procedimiento pase a llamarse «Daguerrotipo». Unos pocos años después, en 1838, Louis Daguerre tomaba en el Boulevard du Temple la primer fotografía en la que aparece una persona.
Con la aportación de Daguerre se consiguió reducir a un período comprendido entre los cinco y los cuarenta minutos el tiempo necesario para la toma de imágenes, frente a las dos horas necesarias con el procedimiento de Niépce, lo cual suponía un salto enorme en quince años.
Daguerre logró un reconocimiento unánime por todo el mundo, recibiendo nombramientos de academias extranjeras y condecoraciones francesas y extranjeras, ocultando los verdaderos logros de Niépce como predecesor de sus investigaciones. Poco a poco la verdad se fue conociendo y finalmente acabó reconociendo las aportaciones de Niépce.

JOSEPH NICÉPHORE NIÉPCE

Niépce estaba interesado en la litografía, y comenzó sus experiencias con la reproducción óptica de imágenes realizando copias de obras de arte, utilizando para ello los dibujos realizados para la plancha por su hijo. Sus primeros experimentos, en 1813, utilizaban gomas resinosas expuestas directamente a la luz del sol. Su primer éxito en la obtención de medio sensible a la luz vino con el uso de asfalto disuelto en aceite.
Cuando en el año
1814 su hijo se alistó en el ejército, tuvo la idea de emplear una cámara oscura junto con las sales de plata sensibles a la luz para tratar de conseguir imágenes fijas. Empezó utilizando la piedra como soporte para fijar las imágenes, aunque desistió pronto por los grandes problemas que acarreaba. Siguió entonces con el papel, luego con el cristal y, por último, con diversos metales como el estaño, el cobre y el peltre.
Obtuvo las primeras imágenes fotográficas de la historia en el año
1816, aunque ninguna de ellas se ha conservado. Eran fotografías en papel y en negativo, pero no se dio cuenta de que éstos podían servir para obtener positivos, así que abandonó esta línea de investigación.
Un par de años después, ya en
1818, obtiene imágenes directamente en positivo, sacrificando de este modo las posibilidades de reproducción de las imágenes, por ser las obtenidas imágenes únicas.
Necesitó 8 horas de tiempo de exposición de la placa a la luz. Para realizar esta fotografía utilizo una plancha de
peltre recubierta de betún de Judea, exponiendo la plancha a la luz quedando la imagen invisible; las partes del barniz afectadas por la luz se volvían insolubles o solubles, dependiendo de la luz recibida. Después de la exposición la placa se bañaba en un disolvente de aceite esencial de lavanda y de aceite de petróleo blanco, disgregándose las partes de barniz no afectadas por la luz. Se lavaba con agua pudiendo apreciar la imagen compuesta por la capa de betún para los claros y las sombras por la superficie de la placa plateada.
En vista de que no resolvió la cuestión de la fijación de las imágenes, ya que las mismas perdían nitidez rápidamente con el paso del tiempo hasta resultar invisibles, no se le considera el inventor único de la fotografía, asociándose por ello su nombre al de
Daguerre, quien incorporó al procedimiento la utilización del yoduro de plata y el vapor de mercurio.
A través de los ópticos Chevalier, Niépce entró en contacto con Daguerre con quien firmó un contrato de constitución de una sociedad, el día
14 de diciembre de 1829, para el desarrollo y comercialización del invento.
A causa de una apoplejía sufrida en su estudio de
Saint Loup de Varennes (Borgoña), falleció el día 5 de julio de 1833, a los sesenta y ocho años, siendo enterrado en el cementerio del pueblo.
Gracias a la publicación en el año
1841 de la obra de su hijo Isidore Niépce titulada Historia del descubrimiento del invento denominado daguerrotipo se pudo aclarar su papel en la historia del descubrimiento de la fotografía, ante las maniobras realizadas por Daguerre para ocultar sus trabajos.




WILLIAM FOX TALBOT
Otro de los pioneros en la invención de la fotografía, junto a Niepce, Daguerre, Hippolythe Bayard y Hércules Florence, creó el procedimiento conocido como calotipo, al que precedieron sus dibujos fotogénicos.
De forma paralela a los trabajos de Niepce y Daguerre, Talbot obtuvo los primeros resultados a sus investigaciones fotográficas en el año
1834 al obtener una serie de imágenes de flores, hojas, telas, etc., por contacto de los objetos con la superficie sensibilizada, sin usar por tanto la cámara oscura. Talbot consiguió de esta manera imágenes en negativo que era capaz de fijar para impedir que la luz las hiciese desaparecer. A estas imágenes les otorgó el nombre de dibujos fotogénicos.
Tras estos logros comenzó a trabajar con la
cámara oscura. En el año 1835 obtiene su primer negativo en un tamaño muy pequeño y para el que necesitó una exposición de media hora. No avanzó mucho en los siguientes años ya que sólo fue capaz de obtener imágenes pequeñas e imperfectas sobre papel y en negativo.
Al oír hablar del invento de Niepce y Daguerre se sintió estimulado para continuar sus investigaciones, a la vez que reclamó un reconocimiento público para su línea de investigación. Es por ello que dio a conocer sus logros a los medios científicos británicos e incluso se los hizo ver al político francés
François Arago, quien pudo comprobar que estas imágenes imperfectas no podían ser comparadas a las realizadas por Daguerre.
Durante los años
1840 y 1841 obtuvo mejoras importantes en sus investigaciones razón por la cual dio a conocer públicamente su Calotipo con el que se podían realizar copias innumerables de un único negativo.
Las imágenes positivas obtenidas mediante el
Calotipo son poco nítidas y carecen de una escala de grises a diferencia del Daguerrotipo, Sin embargo, resulta ser un procedimiento más económico y más fácil de utilizar, requiriendo además de un tiempo de exposición de unos treinta segundos.
A Talbot se debe también la publicación del primer libro ilustrado con fotos de la historia. Titulado El lápiz de la naturaleza, 1844, resulta ser una biografía de su autor escrita para presentarnos su invento, las fotos que en él se recogen son pegadas.



GEORGE EASTMAN
Fue el fundador de la Eastman Kodak Company e inventor del rollo de película, que sustituyó a la placa de cristal, con lo cual consiguió poner la fotografía a disposición de las masas. El rollo de película sería también algo básico para la invención del cine, ya que su uso se encontraba en las creaciones de los pioneros del cine como Thomas Edison, los Hermanos Lumière y Georges Méliès.
El
4 de septiembre de 1888 Eastman registró la marca Kodak y recibió una patente para su cámara que usaba el rollo de película. Ese mismo año lanza al mercado la cámara Kodak 100 Vista, que utilizaba carretes de 100 fotos circulares y para cuya campaña de promoción acuñó la frase «Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto». Lo más importante es que a partir de este momento ya no se requerían grandes conocimientos en fotografía o en la utilización de productos químicos.
Esta cámara se vendía ya cargada y lista para realizar las fotos. Una vez usada, se devolvía a la casa que extraía el
carrete, revelaba las fotos y las devolvía junto a la cámara ya cargada. Los precios eran muy económicos, unos 25$ la cámara cargada y el carrete cargado y revelado sólo costaba 10$. Esto supuso que el uso de la fotografía se pudo extender a toda la población, es por tanto el momento de la popularización de la fotografía.
Ya en el año
1889 Eastman cambia el carrete de papel por uno de celuloide y unos años más tarde elimina la incomodidad de tener que devolver la cámara entera, al comenzar la comercialización de un carrete protegido que permite su colocación y extracción a la luz del día.
Es en estos años cuando surge la
fotografía de aficionado tal y como la conocemos en la actualidad.
Eastman, de carácter complejo, se hizo multimillonario gracias a sus innovaciones, invirtiendo grandes sumas de dinero en diferentes obras benéficas. Sin embargo, su inestabilidad psíquica le llevó a su suicidio. Dejó una nota en la que ponía:
«Mis amigos, mi trabajo está hecho, ¿por qué esperar?»