CAMARA REFLEX

CAMARAS

Existen dos posibilidades para el astrofotógrafo aficionado: Las cámaras CCD y las cámaras Réflex. La fotografía digital con CCD es la más usada por los astrofotógrafos más avanzados, pero requiere de mucha práctica sobre todo en el tratamiento digital posterior de las imágenes. Los precios de estas cámaras son muy amplios, desde las fabricadas para este propósito por empresas del área, hasta las artesanales fabricadas por los mismos astrofotógrafos a partir de las Webcam. En Internet se pueden encontrar muchas direcciones sobre la construcción y temas relacionados sobre estas cámaras.

¿QUE ES UNA CAMARA REFLEX?

Las cámaras réflex son aquellas en las que se ve a través del lente u objetivo. Al "disparar" la foto, el espejo que refleja la imagen al visor se levanta y deja pasar la luz a la película. En este tipo de cámara no hay problemas de paralaje, es decir, se ve la misma imagen por el visor que la imagen que quedará impresa en la película.
Existen dos tipos de formato de cámaras réflex usados en astrofotografía: La de formato medio o de 6 x 7, como las Contax, Hasselblad y Pentax, que dan imágenes de un tamaño de 55mm x 70mm. Estas cámaras son muy buscadas para astrofotografía sobre todo para gran campo, además los lentes, filtros y todos los accesorios para ellas son siempre de gran calidad, pero el gran inconveniente de estas cámaras es su alto costo, normalmente alrededor del medio millón de pesos y a veces como en las Hasselblad, más de un millón.
Las segundas son las cámaras de formato pequeño (24mm x 36mm) conocidas también como cámaras de 35mm. Estás son las cámaras más populares en astrofotografía por su versatilidad, precios accesibles y por otras características más que la hacen la indicada.

LAS PARTES DE LA CAMARA REFLEX

OBTURADOR

O el botón de disparo siempre va acompañado del dial con las velocidades del tiempo en que estará expuesta la película a la luz. Las velocidades normalmente van de un “1” a “1000” e indican fracciones de segundo (1/x), es decir, 1/250, 1/1000 o 1/2 segundo, por ejemplo, aunque algunas máquinas fotográficas traen tiempos de exposición de 2 seg. o más. Siempre en todo obturador aparecerá una letra “B” que es la que nos interesa. Al dejar el obturador en esta posición la cámara permanecerá abierta todo el tiempo en que dejemos apretado el botón, lo cual, obviamente, es indispensable en astrofotografía. Para evitar las vibraciones que puede provocar la mano al apretar el botón, se debe atornillar al obturador un cable disparador, el cual tiene dos opciones:
La primera es que al “disparar” el cable, este aprieta y suelta inmediatamente el obturador, por lo que esta posición es muy útil para todas las velocidades de la cámara, menos para la posición “B”. La segunda opción del cable disparador se obtiene girando un sistema de embrague que trae y que generalmente se reconoce porque es un anillo dentado. De esta forma la cámara estará “tomando la foto” todo el tiempo que queramos hasta que soltemos el embrague del cable. Siempre habrá vibraciones, por lo que es muy importante que el mecanismo de la cámara sea suave, aunque siempre se puede usar el viejo y conocido “sistema del sombrero”.

ANILLO DE ENFOQUE:

Permite mover el objetivo hacia delante y hacia atrás para regular la distancia entre el objetivo y la película y así conseguir una imagen enfocada. El anillo viene graduado con números que van generalmente desde un 0,5 (1/2 metro) a infinito. Para astrofotografía usaremos siempre la posición en infinito, aunque es recomendable usar algún sistema de enfoque externo como una máscara de Hartmann. Como el anillo de enfoque viene en los lentes no nos preocuparemos de él cuando trabajemos en foco primario con un telescopio.


BOTON DE ASAJE:

Debemos colocar en el botón de asaje el ISO de la película que vallamos a usar: 200ASA, 1600ASA, etc. En fotografía normal con luz de día esto de suma importancia, ya que le sirve al fotómetro de la cámara para calcular el diafragma y/o la velocidad de obturación según la cantidad de luz ambiente. Pero para astrofotografía de larga exposición el botón de asaje no tiene ninguna utilidad práctica, ya que de hecho los fotómetros no nos sirven para nada.
Solo se recomienda colocar el asaje de la película en el botón, para acordarnos que película estamos usando, porque suele suceder que ocupemos el mismo rollo durante meses.

DIAFRAGMA:

El anillo del diafragma de los lentes viene marcado con números que pueden ir desde un 1.4 a un 16, por ejemplo. Estos números indican la relación focal (f) en que está trabajando el conjunto cámara-lente, siendo las relaciones focales pequeñas como f/1.4 más luminosas. Si en un lente que está a f/2.8 necesitamos 30min para una astrofotografía, al siguiente paso que es f/4 necesitaremos el doble de tiempo para obtener el mismo resultado, es decir, cada paso que diafragmemos necesitaremos el doble de tiempo de exposición que en el paso anterior. Sin embargo es necesario siempre diafragmar uno o dos pasos para evitar todo tipo de aberraciones ópticas que son inherentes a los lentes, aunque esto conlleve tiempos de exposición muy largos. Existen lentes como los Canon FD 50mm f/1.2L, que son de una gran calidad y no es necesario diafragmar, pero, son de un precio elevadísimo.

PANTALLA DE ENFOQUE:

La mayoría de las cámaras están equipadas con pantallas de enfoque de tono mate, muy útiles para luz de día y objetos luminosos como la Luna y el Sol, pero no para objetos débiles como nebulosas.
En astrofotografía se necesitan pantallas de enfoque que dejen pasar una buena cantidad de luz. Para las cámaras con visores intercambiables existen pantallas de enfoque especiales para astrofotografía que dejan pasar hasta un 400% más de luz, haciendo el enfoque mucho más fácil.
Recordemos que la cámara debe ser lo mas mecánica posible y el enfoque no escapa a esto ya que debe ser manual. Al enfocar un objeto como por ejemplo una estrella, se debe hacer a medio camino entre el centro del visor y la orilla de este, por que algunas pantallas de enfoque son ligeramente cóncavas.

ESPEJO:

El espejo de una cámara réflex es lo que se levanta cuando apretamos el obturador, dejando pasar la luz a la película. Esta acción mecánica es muy abrupta y producirá vibraciones que se traducirán en una imagen movida, por lo cual algunas cámaras vienen con un sistema para levantar y fijar el espejo antes que se abra la cortinilla. Esta es una característica importante pero no es indispensable, aunque hay que tener en cuenta que por la reciprocidad de las películas, las vibraciones y movimientos indeseados quedarán impresos con mayor facilidad en los primeros instantes de la toma.

LENTES

La calidad de los lentes es elemental en astrofotografía, ya que al exponer durante tiempos prolongados estos empezarán a arrojar una serie de problemas inherentes a la óptica, los que quedarán finalmente plasmados en la imagen. Este defecto se llama “aberración óptica” y el tipo y cantidad de aberraciones que tenga un lente dependerán de su calidad. Generalmente los lentes de la misma marca que las cámaras ofrecen buenas cualidades, aunque, por supuesto, no exentos de problemas.
Las aberraciones más comunes en astrofotografía son:
Aberración Esférica: Se debe a que no es posible a que los rayos de luz que pasan por el borde del lente se unan en el mismo foco que los que pasan por el centro, produciendo imágenes de estrellas no puntuales y borrosas. En los lentes se evita colocando dos cristales diferentes y en los espejos se evita haciendo el centro más hondo. También es posible atenuar la aberración esférica diafragmando.

Viñeteo:

El viñeteo es la disminución, generalmente en forma radial, de la iluminación desde el centro hacia los bordes de una fotografía, traduciéndose en bordes más oscuros y que afecta mayormente a las esquinas con perdida casi total de información. Su formación tiene que ver con el ángulo de incidencia de la luz, la relación focal y la apertura del lente. A mayor ángulo de incidencia de la luz, menor relación focal (f/ luminosos) y mayor abertura del diafragma del lente, mayor será el viñeteo. Se puede corregir de dos formas: La primera tiene que ver con modificar alguno de estos tres aspectos; evitar luces incidentes sobre el telescopio o lente o diafragmando. La segunda posibilidad es eliminar el viñeteo digitalmente usando programas para el tratamiento de fotos, como Photoshop, por ejemplo. A diferencia de la aberración esférica, el viñeteo no produce imágenes deformadas.

TIPOS DE LENTES

Los lentes que usaremos en astrofotografía pueden ser:
Normales que van de 40 a 55mm. Los de 50mm ofrecen un campo similar al del ojo humano.

Gran Angulares de 28 a 35mm que abarcan un campo que va de los 60º a los 180º, por lo que son muy usados en fotografía de gran campo.

Teleobjetivos de 135mm a 500mm y más, nos ofrecen un campo de hasta 31º, por lo que usan para fotografías de objetos más definidos. Los teles vienen con la distancia focal fija. Los telescopios se pueden considerar como teleobjetivos de gran distancia focal.

Zoom en las que un mismo lente nos da distancias focales intermedias que van desde los 28mm hasta los 200mm o más, pero se debe tener en cuenta que la calidad óptica del zoom es inferior a los de los teleobjetivos.
En este último punto es recomendable que las distancias focales del zoom no sean muy extremas la una de la otra (Ej. 35 - 200mm) ya que la calidad será aún menor.

Ojo De Pez de 5 a 18mm, tienen un ángulo visual extremadamente grande: 180º y más, por lo que su uso en astrofotografía tiene un aspecto más bien artístico.

LA PELÍCULA
El cartucho o carrete contiene en su interior la película que es acetato impregnado de una sustancia química. El cartucho se inserta dentro de la máquina en la cavidad destinada a este fin y se sujeta a la polea de arrastre. Se cierra la tapa del respaldo de la cámara y se va sacando del carrete la película aún no expuesta a la luz, mediante la palanca de arrastre, hasta colocarla detrás del objetivo. Las cámaras modernas lo realizan automáticamente mediante un motor eléctrico.

En el carrete se indica para que tipo de cámaras se destina y la sensibilidad de la película.
El carrete de la foto es para cámaras de formato 35 mm (un formato muy común).La sensibilidad es 100 ASA, el número máximo de exposiciones o fotogramas que contiene es 24 y el código DX. La película que lleva este código al insertarla en una cámara moderna hace que ésta ajuste automáticamente la sensibilidad (en este caso 100 ASA). El valor 100 / 21 indica la equivalencia de los 100 ASA a los 21 DIN.
Los términos ASA, DIN e ISO que se encuentran en la película indican la forma en que la película reacciona al contacto con la luz, en otras palabras, indican la sensibilidad de la película.
El término "ASA" corresponde a la Asociación Americana de Normas (American Standars Associaton). Las normas alemanas son "DIN" (Deuche Industrie Norme).
El término "ISO" es el acrónimo de Internacional Standars Organization (Organización Internacional de Normas).
Con una película de sensibilidad adecuada se pueden hacer fotos por la noche, con poca luz.

VISOR Y ENFOQUE

Mirando a través del visor realizamos el encuadre y con ayuda de un telémetro enfocamos: calculamos la distancia a que está el motivo que tomamos como principal para realizar el máximo enfoque.
Para que la imagen de un objeto, que puede estar a diferentes distancias delante de la cámara, se forme sobre la película es necesario enfocar. Enfocar consiste en mover (acercando o alejando) la lente del objetivo por medio del anillo de enfoque para que la imagen se forme nítidamente sobre la película situada en el plano focal.
Las máquinas antiguas tenían un fuelle que se movía mientras se observaba la imagen en su parte trasera sobre un vidrio esmerilado. Una vez enfocado, con el interior a oscuras, se introducían las manos en el cuerpo de la cámara llevando la placa fotográfica que se sustituía por el vidrio. Se desprotegía la película a oscuras, dentro de la cámara, y luego se disparaba destapando el objetivo.
Las cámaras modernas enfocan mediante un telémetro que es un sistema de lentes que muestran en la zona central de la escena una imagen doble si está desenfocada. Moviendo el anillo de enfoque se logra verlas enfocadas y esa es la distancia correcta para obtener imágenes nítidas.
El anillo de enfoque mueve la lente del telémetro y sobre el anillo podemos ver, en metros, la distancia a la que el objeto está enfocado.

Esta no es una cámara reflex. Las cámaras que no son reflex tienen problemas de paralaje. Las cámaras reflex enfocan a través del objetivo.
Las cámaras muy baratas, que no tienen anillo de enfoque, logran un enfoque nítido desde los dos metros hasta el infinito porque poseen una distancia focal pequeña y un diafragma muy cerrado.